Крым. От степи до моря.

Скала Ак-Кая

Каждый раз, проезжая по трассе «Симферополь-Феодосия», мы видели гигантский «кусок сахара» к северу от Белогорска.  Мы видели вертикальную стену этой скалы в фильмах «Всадник без головы», «Человек с бульвара Капуцинов», «Мираж»… Видели, но ни разу не были рядом, не дотронулись до Белой Скалы, не взглянули на окрестности с «гребня окаменевшей волны». Посчитав это недопустимым упущением своей жизни, мы замыслили четырехдневный поход от Белогорска до Черного моря. В наш план входило в том числе знакомство с Белой Скалой и урочищем Панагия.

Карта похода

Мы начали путешествие на рейсовом автобусе из Феодосии ранним утром 27 сентября 2008 года. А в 08 часов 30 минут, подтянув лямки рюкзаков и выстроившись в цепочку, уже топали из Белогорска на север по обочине шоссейки.

Был не самый лучший день для прогулки. Холодный ветер задувал под штормовки, серые тучи, скрывающие солнце, то и дело грозили «включить» дождь.

Но это был «День туриста», о чем мы узнали уже в пути, слушая радио в автобусе. Небольшой дождь все-таки случился на подходе к селу «Белая Скала». Мы забрались под прицеп с сеном, стоявший у дороги, позавтракали, произнесли тост за праздник и успех мероприятия. И случилось чудо – дождик прекратился!

Белесая стена скалы была видна издалека и не давала шанса сбиться с пути. Из села к ней вела грунтовая дорога, проходящая через заброшенные яблочные сады.

До Белой Скалы меньше километра

И вот мы на осыпи, у подножия практически вертикальной 100-метровой стены. Именно таково возвышение скалы над долиной, а ее высота над морем – 325 м. Не приходится гадать – свое название Белая Скала или Ак-Кая, как это звучит на крымско-татарском, получила из-за цвета склона.

Оставив рюкзаки под присмотром Елены, отказавшейся от подъема, мы начали восхождение, огибая природный бастион с южной стороны. По мере подъема с правой стороны все лучше просматривалась гряда столовых гор, аналогичных той, на которую мы взбирались. Разница только в высоте обрыва. Не придумать другого сравнения, как окаменевшие волны.

Окаменевшие волны

Ветер на верхнем плато заставлял быть осторожными. Не хотелось повторить судьбу животных, загоняемых к обрыву неандертальцами. А именно так, по представлениям ученых, охотились здесь первобытные люди.

Перспектива завораживала – под нами половина Крыма! Одно обстоятельство не давало расслабиться – мрачные тучи над горизонтом в южном направлении. А нам как раз туда, на ночевку.

На краю обрыва

После короткой фотосессии быстро спустились к рюкзакам и двинулись вдоль стены на север. В верхней части скалы притягивало наши взоры темное жерло пещеры Алтын-Тешик. Ее еще называют Золотой норой, связывая с легендой, согласно которой здесь спрятаны сундуки с сокровищами. Еще рассказывают, что этот подземный ход тянется до самой Феодосии.

Пещера Алтын-Тешик

Левее пещеры, на верхнем краю осыпи расположен Большой грот, который мы посетили. Ученые считают, что здесь изначально находилась стоянка первобытных людей, а позднее грот использовался как святилище сарматов.

Большой грот Белой Скалы

По мере нашего продвижения в северном направлении высота известняковой стены постепенно снижалась. Все бо′льшие по размеру глыбы лежали у подножия, все больше гротов и пустот зияло в скале. После Красной балки мы обогнули выступ последней «каменной волны», так называемой Малой Скалы, на пологом северном склоне которой обозрели раскопки древнескифского городища.

Раскопки древнескифского городища

Наползающие тучи заставляли ускоряться. До развилки «Белогорск-Симферополь» нам повезло подъехать на маршрутке. Дальше – пешком, через заброшенные сады, вдоль речки Биюк-Карасу, к южной оконечности Белогорского водохранилища.

Движение вдоль речки Биюк-Карасу

Для лагеря выбрали небольшую, закрытую от ветра ложбину. Только после того, как были установлены палатки, разожжен костер и приготовлен ужин, мы позволили себе вальяжно расположиться на ковриках и начать подведение итогов дня. Тучи к тому времени ушли на север, открыв для нас закатное солнце. Но все равно, вечерняя свежесть не позволяла раздеться и, тем более, не вызывала желания окунуться в водоеме.

Лагерь первой ночевки

Утро следующего дня началось с загадки. Дело в том, что, переоценив свой аппетит, мы приготовили на ужин немного больше того, что смогли съесть. Оставшаяся тушенка с картошкой была ссыпана в консервную банку и придавлена большим камнем. Так вот, утром ни тушенки, ни банки на месте не оказалось. Начались пересуды, версии, рассказы о каких-то странных ночных звуках возле палаток…  Так до сих пор и считаем – тушенку похитили пришельцы :)).

После загадочной ночи

День обещал быть солнечным. Впереди нас ждал переход до туристической стоянки «Верхний Кок-Асан» («Кок-Асан» в переводе с крымско-татарского значит «Голубая поляна»). Упаковавшись и сделав фото памятного места, мы выступили на юг.

Прощаясь с водохранилищем

Бо′льшая часть пути пролегала по шоссейке, с пологим затяжным подъемом. Сбиться с пути не представлялось возможным. Временной график позволял не спешить, рассматривать окрестности и собирать дикорос.

Гора Кара-Тепе

Терен для компота - самое то

Пообедали на окраине Головановки, пополнили запасы воды в Красноселовке.

Последние метры асфальта

А от памятника партизанам Ичкинского отряда, что вблизи турстоянки «Нижний Кок-Асан», мы сошли с дороги влево, на тропу, ведущую к стоянке «Верхний Кок-Асан».

На тропе к Верхнему Кок-Асану

Осенний день в лесу короткий. Поэтому, наткнувшись на удобное место у ручья, мы решили заночевать, не дойдя до стоянки нескольких сот метров. Предыдущая ночь не была комфортной по температуре, по этой причине на вторую ночь женскую часть группы решено было разместить в двухслойной палатке, а мужчинам оставалось довольствоваться однослойной. Как в сказке про ледяную и лубяную избушки :)). Но, в итоге, и этот маневр нас не спас. Будучи без спальников, мы натянули на себя все имеемое теплое белье и все равно замерзли.

Лагерь второй ночевки

Согревшись утренним чаем, свернув влажные палатки, мы за несколько минут бодренько достигли поляны с памятником партизанам.

На поляне Верхнего Кок-Асана

После этого «нырнули» в овраг к источнику «Павло-Чокрак» и с полным запасом родниковой воды начали подъем на хребет, разделяющий северные и южные склоны Главной гряды Крымских гор.

На подъеме к перевалу Горуча-Богаз

Подъем проходил «в щадящем режиме», с остановками для фото и сбора шиповника и шампиньонов.

Очередной сбор дикороса

Достигнув перевала Горуча-Богаз (800 м над морем), мы словно окунулись в теплую воду – такой ласковый и теплый поток воздуха поднимался от моря! Теперь нам оставалось лишь спуститься к водопадам урочища Панагия и выбрать место для ночлега.

Вид на урочище Панагия

Предварительно разложив палатки для просушки, мы неспешно пообедали с видом на окружающие разноцветные склоны.

Южные склоны перевала

Спуск вниз неожиданно замедлился по причине того, что нам встретились кусты боярышника, буквально усыпанные   крупными спелыми ягодами. Пройти, не попробовав, было просто невозможно!

Боярышник

Неприятный сюрприз ждал нас в нижней части спуска – многочисленные мелкие мухи. Они появились, как только мы спустились в закрытую от ветра зону, и досаждали нам все время пребывания в урочище.

Мухи урочища Панагия

После разбивки лагеря еще хватило времени посетить один из водопадов ручья Пананьян-Узень (с крымско-татарского – «Святая река») и даже сбегать в сельский магазинчик за «бонусными» продуктами к столу.

Верхний водопад

Из-под водопада принесли запас воды в том числе и для компота, потому что к собранным на переходе ягодам добавились ароматные плоды диких яблонь.

Дикая яблоня

Дым костра защищал нас от назойливых мушек. Сознание того, что основная часть маршрута пройдена и завтра мы уже будем ночевать в квартирах, вызывало желание продлить этот уютный вечер и беспечно шутить, разглядывая звезды в черном крымском небе…

Ужин в теплой компании

Просыпались в крайний день похода в отличном настроении. Практически летнее тепло, похудевшие рюкзаки, дорога только на спуск… Но во время завтрака через перевал, словно убегающая каша из кастрюли, начала перетекать сплошная масса темных дождевых облаков. Мы ускорились с выходом на маршрут, чтобы избежать риска ползти по скользким скалам мини-каньона с каскадом водопадов.

Верховья мини-каньона

По искусственным ступенькам

Ванны и мостики над ними

Одолев самый сложный участок спуска, мы оценили скорость погони облаков. Они явно отставали. Можно было снизить темп и полюбоваться пейзажами.

Горные пики

Еще с перевала мы заметили озеро, находящееся в балке, к востоку от селения. Водохранилище с искусственной дамбой. По описаниям туристов водоем отличался красивым изумрудным цветом. Но не в этот раз. Воды было мало, цвет не впечатлил.

Водохранилище

Прощаемся с поселком, у которого, кстати, на указателе два названия: старинное – Арпат (считается, что первое поселение здесь возникло во втором веке н. э.) и современное - Зеленогорье.

Зеленогорье

Петляя вместе с шоссейкой, оглядываемся на вершины, рядом с которыми находились всего несколько часов назад.

Вершины Куроча (слева) и Свидание

Одолеть восьмикилометровый марш нам помогали веселые туристические песни.

На марше

Мы вышли к берегу, на «южную» трассу в районе мыса Чобан-Куле. До пляжа оставалось меньше километра в восточном направлении.

Поворот с трассы на Зеленогорье

Море – лучший из призов для вспотевших и уставших туристов. Последний день сентября. Пляжный сезон закончился. Но водичка оказалась то, что надо!

Пляж у мыса Чобан-Кале

Незаметно подошло время обеда, после которого мы еще немножко понежились под ласковым солнцем. И все-таки надо идти! Нам предстояло преодолеть оставшиеся 5 км до автостанции поселка Морское, в очередной раз попрощаться с горами и морем, чтобы вернуться к ним в следующем году.

Южная трасса